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NikeairMoreUptempoKAWSXX涂鸦的联名款多少钱？

正品有几千，但是你得去官网，因为官网比较靠谱，非正规渠道只要200多。如果你花几千块钱买一双价值200多的鞋，你就丢了性命。

Muvketokyo蛋糕品牌历史？

这是一篇想写很久，想了很久的文章。之所以选择在这个时候写，是因为月初去东京看了每一家“老”原宿品牌店。同时也看到了东京的一些新生代品牌店，得到了很多新的知识和感受。从目前国人最主观的印象来看，日系品牌真的没有以前的影响力了。就连曾经拥有统治能力的FragmentDesign也难逃滞销的现状。他们真的失败了吗？还是我们长大了，见多识广了？但是原宿品牌好像从来没有变过！

泰索蒙多/表参道/丘陵

以表参道山为中心，整个原宿和附近的南青山都是东京的购物心脏地带，所有知名的“原宿”品牌都在这里开设或设立了店铺。不知道从什么时候开始，曾经让我们疯狂的品牌开始变得不那么受欢迎了。究其原因，从大环境来说，我觉得并不是原宿品牌退步了(而且真的退步了，下面会讲到！)，而是因为我们看到和接触的品牌越来越多，更多的人形成了自己的风格和品牌意识。此外，街头品牌趋于美式，轻奢品牌队伍逐渐壮大，奢侈品牌年轻化，中国街头品牌迅速崛起。曾经的日本原宿品牌不再是中国人的唯一选择。目前只看到Supreme被抢购。要知道，原宿很多牌子前几年都是这样被抢的。

visvim商店的表参道山窗户景观

从东京本身的人气环境来说，原宿在中国的强势趋势也导致了国人对原宿品牌的一些误解。比如最近比较知名的一个原宿品牌，C.E.在国内媒体宣传的时候会说“东京最热的C.E”。事实上，C.E.在东京最热的时候也是这么一小撮人穿。不是所有东京的年轻人都穿C.E.他们希望所有东京的时尚人士在同一时间穿同样的衣服。世界上没有一个品牌能做到。东京的年轻人大多对自己的衣服有自己的理解，所以原宿品牌过去屈指可数，现在依然有不同风格不同集群的品牌。这就是为什么东京很难有一个通用的品牌，即使是现在的Vetements，YEEZY或者Balenciaga都拿不下来。

泰索蒙多/表参道/丘陵夜景

在中国，原宿这个品牌最火的时候，我们才知道“穿衣帅”，盲目跟风在所难免。唯一具有讽刺意味的是，昂贵而浮夸的品牌mastermindJapan曾经是东京鸭子们爱穿的东西。到了中国就变成了富二代的神器。低配版的“鸭子装”Vanquish在与FragmentDesign联名后逐渐洗白。包括ChromeHearts在内，还有一类人对mastermindJapan、Roar、Roen等品牌爱不释手，那就是东京的中年富叔骚，举个特别恰当的例子。其他品牌如UNDERCOVER、visvim、ABATHINGAPE(R)和NEIGHBORHOOD等都有很强的风格特色。这些东西我们以前都是一起穿的，现在才知道，如果真的了解和尊重这些品牌，真的是不能“混搭”的。这个时候，我们觉得他们有点过时了。这有点不公平。可能太多人从来没有了解过这些品牌。

原宿/神社前的原宿角

我之前和可视的Aqi谈过了。虽然目前优秀的、受欢迎的、值得拥有的品牌太多了，但我们这一代人对原宿始终有着特殊的好感。如果去东京，如果真的时间不够，我们宁愿放弃OFF-WHITE和Supreme，去拜访visvim和卧底。在UNION看到原宿品牌，LA甚至有些亲切的感觉。从另一个角度来看，原宿的大部分品牌从头到尾都在做着同样的事情，只不过时过境迁，时间冲走了所有的“假粉”。他们从来没有过时，只是你在流行的浪潮中迷失了自己，原宿就是无数浪潮的浪潮。下面，我就逐一分析一下原宿老字号和其他日系品牌在中国的现状和影响。我百感交集。照片都是我自己拍的，我说“李佳俊”这种喝水成员，肯定会把你刷死。

维斯维姆

史上最张扬的品牌。

由于visvim进军欧美并不顺利，值得讨论一下我喜欢的品牌到底哪里出了问题。第一，价格太高。之前采访明的时候说过，日本品牌销往欧美的官方零售价太高，税太高，基本是日本当地价格的2-3倍。而且visvim本身也不是廉价品牌。这次在原宿F.I.L看到HirokiNakamura的披肩毯，100多万日元(实际汇率折合人民币6万多)。其他大衣没有一两万的底子是买不到的。重点是这个牌子装不了X，一般人看不懂。泡妞的时候，增益战斗力几乎为零。也许人们认为你在乞讨。另一方面，visvim的流行款式，如FBT、Ballistic和BDShirt的售价实际上是合理的。几千块就能买到很visvim的产品。在同价位的品牌中，visvim还是有很强的品质感、优越感和竞争力的。

第二，太难控制了。除了一些鞋靴和基本款，严肃的visvim风格的东西太系统了。大部分穿起来都不好看，而且都穿不起。如果他们买得起，他们不会在每个人身上都好看。除非他们有钱，有身材，把这种风格玩到骨子里，不然完美驾驭他们太难了。但另一方面，visvim的流行确实是以单一产品的形式出现的。木村拓哉在7Hole的受欢迎程度，山下智久在Ballistic的受欢迎程度，陈冠希在Christo的受欢迎程度以及KanyeWest在FBT的受欢迎程度，再加上EricClapton、PharrellWilliams、NickWooster等大神上身的使用以及JohnMayer的“终身制”，这个品牌受欢迎的原因本身与其风格关系不大。以单品为例。

Complex的JianDeLeon曾经说过:“能够穿visvim就相当于宣告了你的地位，不仅因为你买得起，还因为你的工作允许你穿得这么随便。这是财富的另一个象征。”兄弟，这种财富真的很难理解。你执行“有钱假装没钱，假装有钱比没钱好，值得被原谅”的政策吗？

附近

曾经的牛仔裤王朝现在被WTAPS抢了风头。

把邻里和至尊店作为原宿地标没有问题。这个二楼这么多年的曝光绝对不比PaulSmith在Melrose上的粉墙差！有意思的是，在NEIGHBORHOOD的牛仔裤被抢的时候，Supreme还只是一个不错的美国街头品牌，而现在情况完全反过来了。双方在2006年共同推出的“野蛮牛仔”是迄今为止不可多得的好裤子。当时确实是Supreme给邻居的荣耀。现在无论谁和Supreme合作，都是Supreme的荣耀。

2003-2008年是邻里关系最好的时候。几乎每个季节的牛仔裤都可以被称为“牛中之王”，都是因为陈冠希等人的疯狂使用。10年前，少则八千，多则两万的炒作价格，让大多数人望而却步。2004年的东西，10年后依然最时尚！当时邻里(或FENOM)牛仔裤搭配“潮牌”t恤帽衫+球鞋几乎成为造型刻板印象之一。2008年后，邻里关系在国内的心目中逐渐没落。除了摩托车风，牛仔裤慢慢不流行也是一大原因。当然，还有一个外部因素，就是WTAPS的快速崛起。如今的邻里依旧在做着同样的事情，产品质量更好，系列划分更细，但不再是“抢不到就死”的品牌。我一直有一个不敢问街坊店员的问题，那就是他们看到这些“奇怪”的中国人进店是怎么想的？...

WTAPS

余文乐领导的军事礼服戏剧

WTAPS店铺GIPStore的位置真的很诡异，卡在原宿和涉谷之间，去哪都不方便。同时，新宿伊势丹二楼也没有WTAPS柜台。我对这个牌子没什么兴趣，所以很少特意去看。恰好这次来东京WTAPS在伊势丹一楼开了一个POP-UPStore，卖WTAPS和DESCENDANT两个牌子。先说后裔的部分。这是我第一次接触很多产品。如果对比WTAPS的质量，《后裔》就是缩水版。

邻家大火的年代，WTAPS作为一个刚出道的小弟，凭借“Trash1”和“Trash2”两条牛仔裤开了个好头，但我猜铁山哲本人也没想到几年后的今天，WTAPS在中国这么受欢迎(还不赶紧感谢乐叔？)，虽然不如之前的潮流街区，但绝对是当今中国原宿品牌的“法宝”级别。WTAPS本身在风格设定和产品质量上都无可挑剔。很少提到是因为军旅风格太“硬”我驾驭不了。但是，还是有很多项目值得入手。上图我差点就启动了这款PeaCoat，但是想到自己已经有了五款PeaCoat:BEDWIN&theheartbreakers，Deluxe，Amezing，ANB，MisterGentleman，我不得不忍痛放弃。

ABATHINGAPE(R)

谁给了你BAPE不再热的错觉？

全世界有影响力的日本时装设计师很多，但是ABATHINGAPE(R)是唯一一个作为街头品牌影响世界的！这个牌子以前有多炸，现在有多炸，不用我过多阐述。全世界有太多人想复制ABATHINGAPE(R)的模式，试图建立另一个王朝。几乎都以失败告终。在LOUISVUITTON和Supreme联名之后，我思考了下一个和奢侈品牌一起的街头品牌可能是谁。ABATHINGAPE(R)可以毫无争议的排在榜单第一！

或许是因为见证了ABATHINGAPE(R)巅峰的人年纪大了，穿不下这么花里胡哨的衣服，而下一批更年轻的人只是对ABATHINGAPE(R)有好感，却缺乏历史的感觉。满街的Aape告诉我们，ABATHINGAPE(R)的元素和形象完全经得起时间的考验，ABATHINGAPE(R)在美国仍然是非常受欢迎的品牌。同时，在OGs看来，ABATHINGAPE(R)和Aape的区别不仅仅是名字和价格。

秘密的

几代最畅销的时装设计师是苹果和LogoTee。

我一直觉得《卧底》的广告语:“wemakenoisenotweathers”很贴切。从一开始，JunTakahashi就一直试图营造一个完全属于卧底的诡异阴森的世界，而这个宏大的卧底世界观的载体真的不仅仅是衣服。卧底只靠基础版画就值得让人去感受背后的文化、灵感、理念和艺术感染力。Keiichi-Nitta(日本知名摄影师:Keiichi新田)早年曾为卧底拍摄过一组后台图片(Keiichi-Nitta官网不得不自己翻看)，我认为最能代表卧底和JunTakahashi。看卧底不需要懂时尚，不需要懂搭配，就能感觉到这个品牌没有不流行的理由。JunTakahashi曾被误认为是巴黎街头的乞丐。他没有爆炸，反而觉得自己的衣服达到了“效果”，艺人也是如此。

卧底的女装有点难驾驭。不是衣服太怪异，也不是太普通。反正他们总是穿一件明显好看但不太好穿的Buff。可能是因为其设计体系的排他性吧。虽然RickOwens有自己的服装体系，能和RickOwens匹敌的品牌太多了，但卧底不是。就男装而言，我们都知道卧底的珠宝、鞋子、包包、手工艺品、LogoTee和基本款毛衣(MADSTORE里的东西)都很受欢迎，但真正能体现JunTakahashi设计的款式肯定不如以上产品。原因很简单，太难搭配+穿起来不嫌薄。

HeadPorter&HeadPorterPlus

一个改变人们用包习惯，走下坡路却不被欣赏的好品牌。

HeadPorter，一个教科书级别的包包品牌，早年受到HiroshiFujiwara的加持后，在国内迅速掀起了一股风潮。裤子上没有零钱袋的人都不好意思打招呼。所有的钱包，书包和邮差包都卖得很好，尤其是在最热的时期。HeadPorter起了很大作用！同时，visvim的炒作价格太贵，Herschel还没有出现在大众的视野中，“潮人”根本不把Supreme等品牌的包当回事。即使是现在，仍然有很多人在使用HeadPorter的产品。另外，这里还是要给HeadPorter平反。这个东西真的需要和“藤原跟风品牌”隔离开来，因为HeadPorter真的很经济好用，值得跟风。

Headerplus也是HiroshiFujiwara加持的服装线。你猜对了。它最初火的原因很简单:陈冠希穿了一件Headerplus的纯色拉链毛衣...但后来这个品牌渐渐没了声音，都是因为那个时候“潮人”只认Logo。HeadPorterPlus这种玩品质和简单的产品市场太小，不能说HeadPorterPlus做的不好，只能说做的不够及时。如今的HeadPorterPlus本身就有严重的下坡路，一副破釜沉舟的架势。t恤上印着随意的字母，几只原色牛，几条工装裤，几件基本款外套。虽然质量还是很优秀，但是四分之一的产品都是这样做的，没有变化。你在骗谁呢？

人造的

尼戈完全是在自己做衣服

NIGO离开ABATHINGAPE(R)后，开始做HUMANMADE，一个风格极其讨喜但又不那么“好穿”的品牌。之所以很难穿，是因为HUMANMADE的大部分产品都是以经典的古董衣服为主。短而宽的廓形让很多人觉得HUMANMADE在XL上很小，但是能拿的起的人穿HUMANMADE绝对帅。NIGO本人和老铁PharrellWilliams是唯一能穿人设的。对于NeoVintage来说，HUMANMADE绝对是教科书级别的存在，但是HUMANMADE并不属于美式复古的范畴。在我的理解中，美式复古是美国人对美式复古服装的理解，而HUMANMADE属于Amikaji，是日本人理解和改良的美式复古风格。

HUMANMADE并不流行，也不是C.E.的新爆形态但就像NIGO做这个品牌的初衷“做自己喜欢的衣服”一样，HUMANMADE可以说是NIGO对他偏爱的终极体现。我不认为NIGO本人打算把HUMANMADE做成ABATHINGAPE(R)级别，对了解的人来说就够了。STOREbyNIGO是Made的专卖店，位于原宿Laforet商场一楼沿街电梯口。这家商店不大。之所以把店铺装修成这种老字号的店铺感觉，是因为NIGO希望每一位顾客都能体验到最原始的购物状态:一手交钱一手交货的主人翁感！

索菲内特。&统一实验

影响力和品质严重下滑的老原宿品牌。

首先，因为我去SOPH的时候忘记拍照了。原宿店这次，图片用的是之前的《京都最全实拍导购》。“索菲。京都商店，索菲。每个店的装修都一样，所以差别不大。你可以看看哪个还不错！索菲内特。和UniformExperiment，这两个原本由HirofumiKiyonaga管理，由HiroshiFujiwara加持(没错，藤原系)的品牌，在很多老原宿er心中的地位非常高。这两个品牌都是以简单经典的风格，广泛的适用性，丰富的细节，多样的风格和紧跟流行的形态概念。从各方面来看，SOPH中的品牌。都是今天很好穿的，在那个浮夸的年代，这样一个“低调”的品牌崛起一定是有道理的。然而，...

2011年ABATHINGAPE(R)被I.T.收购2013年，Allison株式会社旗下的两个原宿品牌PHENOMENON和SWAGGER宣布破产(这篇文章现象我们就不提了，说多了都是泪。)，同年，SOPH。被日本时尚集团Junco收购。，Ltd.，而某大集团收购的这条路线和现在TheCarlyleGroup收购Supreme的路线是一样的，目的是做大做强运营模式和海外扩张！为了索菲。，当年的决定是完全正确的，而SOPH。本来各方面都有成为世界级品牌的条件和资格，但是！被大集团收购也有负面影响，就是控制成本，不可能像以前一样不惜任何代价做出好衣服。

无法预测Supreme在卡利集团的推动下未来会发展成什么样，但是今天的SOPH。再这样下去，就更GG了！众所周知，冬装是评价一个品牌好坏的最佳时机。这次去东京，明显感觉到SOPHNET。而UniformExperiment已经没有资格待在新宿伊势丹的二楼，还占着这么大的空间。整体产品质量下降非常严重，包括所有SOPHH。近两年买的系列产品。SOPHH的整体质感。系列品牌已经被二楼其他品牌隔开。你应该知道索菲。在伊势丹的二楼。

五郎的

东京克劳奇的重新崛起

抱歉五郎的图，我只能给你拍一张大门的照片，因为我讨厌排队，我宁愿不买也不去排队，我也不想加钱，所以我从来没进去过。之所以再次出现，是因为余文乐在某娱乐节目上佩戴Goro's，让这个日本老祖宗银饰品牌再次爆发，并在国内“粉丝”中广泛传播。别的不说，看那些新手自以为长着“亮闪闪”的“羽毛”很帅，就很头疼.....但这种趋势似乎已经过去了。这都是因为另一个娱乐节目的兴起。现在“粉丝”

新日本街头品牌崛起的教科书

C.E.的专卖店位于南青山卧底和THOMBROWNE之间的路的尽头。在红砖楼里不容易找到！不知道原宿系是否还应该算C.E。毕竟新生代的日系品牌和之前定义的原宿系关系不大，但是C.E.administratorSk8thing确实是原宿系的原老大之一，就这么算了吧。对于C.E.的火爆，在我看来，独特的平面设计只是一小部分原因，最终的原因还是C.E.的服装简介真的很优秀。如果HUMANMADE代表“过去衣服的经典廓形”，C.E代表“今天街头服装廓形的教科书”，那么廓形这种东西的打字就不清楚了。从直截了当的角度来看，都是毛衣，你应该能感受到。C.E.的每一件服装都有出色的上身轮廓，这也是品牌最需要掌控的地方，也是中国的潮牌管理者最需要加强的地方。这么做了很多年，他们还在做印花毛衣，尝试编故事，画图像，印字母。怎么能谈进步呢？做一件好衣服，好吗？

科洛

新一代日本时尚品牌崛起的教科书

日本有很多新的时尚品牌，就拿kolor来说吧，因为我个人最喜欢这个品牌。与FACETASM、MISTERGENTLEMAN、GANRYUCOMMEdesGARCONS、FACTOTUM这些著名的新锐时装品牌相比，卡拿是服装风格体系中延续性最强、穿搭最实用的一个(MISTERGENTLEMAN也穿但尽量搭配)。当你进入kolor在南青山的专门店，你几乎不需要考虑这些衣服能不能自己支配，只需要考虑自己喜不喜欢，钱够不够。

为什么不把店开在南青山？

我已经忘了诺亚在原宿的店开张了。碰巧逛知名买手店好学的时候，发现诺亚原宿就在不远处。整个店铺在原宿很大，土地很珍贵。两层独栋别墅，按照纽约SOHO店的样子刷成了蓝色和白色。附近坐落着同样来自美国的Supreme和斯图西。买完东西，我仔细想了想。根据BrendonBabenzien创立的诺亚品牌态度，南青山，或者说代官山，其实是最适合开东京专卖店的地方。最终的店面位置在原宿的核心区域。看来我们还是看重原宿带来的各种光环和流量。

碎片设计

教父能否玩出新花样，还是很值得期待的。

基于我的印象，大概可以列出HiroshiFujiwara之前做过的事情，可能不全。但是这些绝对说明问题:Goodenough，ElectricCottage，A.f.f.A.f.A，HEADPORTER，FINESSE，HTM，HEADPORTERPLUS，visvim，FragmentDesign，Fenom，BurtoniDiom，BaseControl，SOPH。，FragmentDesign跨越了很多人和品牌的THEPOOL，几乎是无穷无尽的。HiroshiFujiwara对原宿和流行、音乐、街头文化的贡献，无愧于“教父”之名，也是整个原宿文化的重要推动者。标志性的闪电标志也承载并连接了两代潮流引领者的成长。虽然现在Fragment设计的不良联名越来越多，也没有更多的哄抢待遇，但尊重还是有的...也许人在闷声做大事，值得期待，值得付出，随便复活点什么，联署点什么或者创造个新游戏。

智囊团日本

神话倒了也没翻。

至于mastermindJapan，上面的开场白里已经提到了一小段。事实上，MasaakiHomma在2013年春夏“做梦”系列之后宣布关闭是一件很酷的事情。但关门后“吃不饱”的处事方式真的很恶心，能叉的牌子几乎都叉了。现在，又有一个摄魂世界出来了。你以为没人抢吗？曾经是YohjiYamamoto店员的MasaakiHomma，虽然没有达到Yohji的大师风范，但是曾经的神话很难复制。哦不，很容易复制。突然我想起还有第二个现成的...我不多说了。新宿伊势丹二楼的货架上，陈列着各种曾经的“潮王”款式，却没有把他们当成当年“潮王”和“富二代”的兄弟。

原始制作

最希望复兴的街头品牌

关于OriginalFake和KAWS，可以直接看这篇文章:《观点:KAWS为街头文化艺术做了什么》，该说的都说清楚了！这里特别提到一次原发灶，因为原发灶在原宿的历史上有着举足轻重的地位。虽然KAWS是美国艺术家，但OriginalFake也不能完全算是美国街头品牌。除了由医疗玩具制作之外，原始人还以原宿为文化载体。曾经的OriginalFake与ABATHINGAPE(R)和BillionaireBoysClub是这类街头品牌的三大巨头。谁没见过迷彩，裤裆里的狗，拉链里的牙？同样的图案，不同的元素，加上日系的精致做工(比Supreme好太多)，我想如果OriginalFake还存在的话，销量应该没有问题。看看优衣库。...

INE号

经典的结束不需要另一个开始。

说到现象的毕业，都是泪点，但其实现象在最早的潮人中并没有太大的影响力。毕竟是Big-O在2004年创立的。然而，INE号却完全不同。TakahiroMiyashita可以说什么是那一代人的“高街”。事实上，我不知道该怎么写才能让人理解数(N)INE的至高无上。这么说吧，纪梵希早前带给你的“高街”冲击，和(N)号INE差不多，只有$NUMBER。总而言之，几乎是从余文乐穿上编号为(N)INE06秋冬双排扣大衣的那一刻起，他就逐渐被观众认为他会穿，甚至在余文乐开始疯狂使用摄魂师之前！既然提到了余文乐，我们就来谈谈陈冠希吧。数(N)INE的“刺”比CLOT的“刺”早两年出现！今年6月去巴黎男装周的时候，突然看到UNDERCOVERSHOWROOM旁边有Takahiromiyashita(Takahiromiyashita现在正在做的品牌)。

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